水涨到了和我的膝盖一样高，我紧张的好像喉咙中出现了一个大肿块，我把大腿紧紧地搂在结实的马身上，迟疑地抬头看着前面独木舟上的奥马尔。
“放手，像鳄鱼一样漂浮，”他在马匹沉重的呼噜声和脚下汹涌的河水飞溅声中指点着。
我们在阿根廷的最大湿地上，背着帆布背包和阿娟一起，赤膊上阵穿越水路，乘独木舟前行。
百家号《山水游记》一直对生活在阿根廷的加乌乔人很好奇，经常被加乌乔人和马一起游泳的故事迷住了，但事实比任何想象都要离奇得多。
这次我们来到了这片传说中的湿地，并找了一个叫鲁本的加乌乔人做向导，打算来一次超越想象的难忘之旅。
当我感觉到那匹马正在划水，而不是踩着河底淤泥的时候，我的身体飘到了马的后边。
我把左手滑到马的尾巴上，并紧紧地抓住了它，因为我意识到，这条马毛形成的粗糙拖把现在是我的生命线。
我让我身体的躯干漂浮着，试图模仿浅水中漂浮的鳄鱼，而我的右臂开始划桨，以一种可怜的方式试图跟上这匹雄伟的马游泳的速度。
在宽阔潮湿的风景中，我既感到不知所措，又觉得微不足道，当温暖的河水传到我耳边时，我看着鲁本，他正轻松地和三匹马一起游泳。
在巴塔哥尼亚的Estancia Nipepo Aike，南美牛仔正在放牧绵羊。
鲁本和马一起游泳，他出生在这片湿地的伊伯鲁古，和四个兄弟姐妹一起长大，并学会了如何和马一起游泳。
他最近搬到了离他最近的镇子上，镇子离湿地的距离，利用船和马来回一趟需要三个小时，这样他的三个孩子就可以上学了。
他本周回来探望他的父母，他的父母和他的兄弟们一起在伊斯坦西亚工作。
奥马尔在去父母家的路上，当地方言称之为“终点”。
明戈的儿子尼科尔正在湿地里驾驶他的船，他的父亲出生在阿根廷东北部湿地，那里90%的土地只能靠独木舟、小船或马来航行。
他的孩子是第一代会说西班牙语的人，他们的母语是瓜拉尼语。
明戈是当地一名独木舟手，他只会说当地的瓜拉尼语，他和两个年幼的孩子在左边滑行。
在湿地里，加乌乔人的生活被水和外界隔离开来，伊比利亚埃斯特罗斯湿地横跨15000多公里，是世界第二大湿地。
加乌乔人只能在水泽之间的高地上养牛，穿越河流和漫滩是日常出行的一部分。
这里的南美牛仔服装反映了潮湿、孤立和阳光明媚的环境：宽松的衬衫和宽边帽，以及自制的皮革套索，他们总是赤脚骑行。
他们说,真正的牛仔在阿根廷东部，哪里的加乌乔人从黄昏到黎明都要奔跑、追逐和游泳。
当我们到达拉帕帕和巴塔哥尼亚时，我们遇到的许多加乌乔人都来自东部，这并不奇怪。
与湿地生存时的辛苦相比，在干燥条件下工作简直是上天的恩赐，所以很多加乌乔人都不再从事湿地里的放牧生活。
在拉帕姆帕的圣安东尼奥阿雷科，感觉就像一个褪色的加乌乔的心脏地带，在这里加乌乔的传统非常盛行，它激发了整个19世纪和20世纪的诗歌和小说创作的高潮。
但今天，距离布宜诺斯艾利斯首都仅80公里的坎波，这里的湿地正在干涸。
现在这个大牧场正转向大豆生产而不是牛，但是真正的加乌乔人，他们能看懂马，但看不懂纸上的文字，所以很多人找不到体面的工作。
在萨利纳斯大牧场放牧牛的加乌乔人。
我坐在尘土飞扬的小镇周围和一些人交谈，他们抱怨说，现在他们不允许骑着马去酒吧，孩子们和妇女们都已经搬到城里去了，因为她们在田野里没有工作。
这座城市并不适合真正的加乌乔人居住，所以他们留下来了，加乌乔人和他们的马有着比婚姻更强大的感情。
几乎我们遇到的每一个加乌乔人，都在某个时刻扭伤了背部，拉莫斯卡现在整天为游客演奏音乐，他已经三次从马身上摔了下来并摔断了背，他被当地人们叫做“苍蝇”。
我问他是否还想骑马，这个76岁的男人的眼睛马上变得像个小男孩一样明亮。
“当然，这就是为什么他们仍然叫我苍蝇的原因，我比你遇到的任何一只苍蝇都更忠于我的马。”
在巴塔哥尼亚大草原和山脉的深处，加乌乔人是一个即将消失的游牧民族。
与养牛和养马相比，这里的土地保护更有利于旅游业，现在这里的绵羊加工厂被废弃，现在只有根深蒂固的羊粪便的气味，才是巴塔哥尼亚全盛时期的见证。
这里还有一些加乌乔人放养着超过100头牛，但是在埃斯坦西亚，与数千头牛一起生活的加乌乔人的时代已经结束。
